Alambres y resistencias – Parte 1 Los Alambres



  • Alambres y resistencias – Parte 1 Los Alambres

    En algún momento todos llegamos a tener nuestro reparable RTA, RDA o RDTA; lo armamos con las resistencias que vienen en la cajita, lo usamos un tiempo y empiezan a llover las preguntas: ¿Qué hago con estos alambrecitos? ¿Dónde los consigo? ¿Qué pido? ¿Cómo se hacen?

    Bue, primero vamos por los “alambres” en sí, porque sino vamos a terminar como perro en cancha de bochas.

    Las Medidas de los alambres
    Hay varios tipos que actualmente se usan para vapear y siempre hay de diferentes grosores: 0.50, 0.40 …. 0.10 esto es en milímetros.
    Los gringos, que siempre nos tienen que complicar todo con sus medidas raras, los miden en: GA (Gauge) o AG (American Gauge) o AWG (American Wire Gauge), para dar una idea tenemos que:

    AWG 22 = 0.644 mm
    AWG 23 = 0.573 mm
    AWG 24 = 0.511 mm
    AWG 25 = 0.455 mm
    AWG 26 = 0.405 mm
    AWG 27 = 0.361 mm
    AWG 28 = 0.321 mm
    AWG 29 = 0.286 mm
    AWG 30 = 0.255 mm

    Las Aleaciones de los alambres
    Si, también tenemos que saber de qué están hechos, o se pensaban que la cosa terminaba ahí?
    Hay varias aleaciones que se utilizan para vapear, las más comunes son:

    Kanthal: Aleación ferrítica de Hierro-Cromo-Aluminio. Según tengo entendido, Kanthal es la marca que fabrica esa aleación que también existe como Cromalfe (esta sigla tiene un poco más de sentido: crom(o) al(uminio) fe(el símbolo del hierro en la tabla periódica de los elementos, que es esa cosa que todos odiábamos en la escuela). Lo van a ver como Kanthal A1 y D; son diferencias por el porcentaje de Aluminio que tiene la aleación; el más común es el A1

    Nichrome: Aleación de Níquel y Cromo que también puede tener otros metales como el hierro. Este tiene una temperatura de fusión más baja que el Kanthal (calienta más rápido). Hay muchos que son alérgicos al níquel, tengan cuidado al usarlo; si ven que se empiezan a hinchar como si los hubieran picado 500 avispas mejor cambien por otro alambre.

    SS-Stainless Steel-Acero Inoxidable: Llamado comunmente SS por las primeras letras en ingliy (¿ven que siempre complican todo?). Esta es una aleación compuesta principalmente de Cromo, Níquel y Carbono (ojo con el níquel y las alergias). Hay un punto importante con el SS, muchos dicen que no se debe poner al rojo porque se oxida y larga partículas de óxido que nos vamos a aspirar, otros dicen que no lo afecta y hay debates al respecto; a decir verdad no se quien tiene razón, yo por las dudas no lo uso.El SS se usa generalmente para el Modo TC (Temperature Control en ingliy) donde en vez de darle watt o volt le ponemos los ° (grados Centígrados o Fahrenheit, otra más de los gringos). También es más rápido en calentar que el Kanthal. Se encuentra generalmente como SS-316 ó 304, al 316 le agregan Molibdeno para que tenga mayor resistencia a la corrosión; el 304 no se qué diferencia tiene y tampoco es para ahondar tanto en el tema acá.

    Nickel: Es níquel puro. Se conoce comúnmente como NI200 (NI es el símbolo del níquel, y los 200 no se qué cosa son pero se dice ni200 y se terminó). Fue uno de los primeros en usarse para modo TC; y otra vez, ojo con las alergias.

    Titanio: Es titanio puro. Otro más para usar en modo TC. Según dicen los entendidos en el tema, puede liberar Dióxido de Titanio cuando supera los 648°, y que es muy difícil de apagar cuando se incendia (por eso no lo venden en cualquier lado); además el dióxido de titanio es tóxico y puede producir envenenamiento. No se qué pensarán ustedes pero yo, por las dudas, uso otra cosa.

    Los Ohm de los alambres
    Y no todo es tan sencillo, también hay que tener una idea de los ohm.
    Según el grosor del alambre sabremos la cantidad de Ohm por metro, por ejemplo:

    Kanthal A1 de 0,20 (AWG 32) 46,2 ohm/metro
    Kanthal A1 de 0,25 (AWG 30) 29.5 Ohm/metro
    Kanthal A1 de 0,30 (AWG 29) 20,5 ohm/metro
    Kanthal A1 de 0,32 (AWG 28) 18 ohm/metro
    Kanthal A1 de 0,35 (AWG 27) 15,1 ohm/metro
    Kanthal A1 de 0,36 (AWG 27) 14,2 ohm/metro
    Kanthal A1 de 0,40 (AWG 26) 11,5 ohm/metro

    Y acá termino, si quieren saber los ohm por metro de otros materiales búsquenlos ustedes, el Dios Google nos informa a todos por igual, pasemos a lo siguiente.

    Los alambres Elaborados “Artesanales”
    En un principio todo venía fácil, uno enrollaba un alambre en un fierrito y listo, ya está la resistencia; la cosa se complicó cuando a alguno se le ocurrió hacerse una resistencia especial (siempre hay alguno que quiere sobresalir) y no se bien que se hizo primero, la Parallel o la Twisted.
    Se les dice Artesanales porque no son Comerciales (las que vienen cerradas, no se pueden rebuildear (jaja, esta no la tenían) y porque supuestamente las hace un artesano (?) muy hábil como yo; no mentira, supongo que son artesanales porque en un principio no se vendían hechas y c/u debía hacerse las suyas.

    Parallel: Como siempre hay alguno que no va a inglisy laib a aprender les traduzco: significa Paralelo. Consiste en agarrar dos alambres y enrollarlos uno al lado del otro (en paralelo) y recuerden que las paralelas nunca se cruzan (al que diga algo distinto 10 reglazos en la yema de los dedos). Al ser 2 alambres que no se cruzan produce un efecto extraño, se dividen los ohm a la mitad; por ejemplo si hago 2 resistencias separadas de 40 ohm c/u, al ponerlas en el ato dan, entre las dos, 0.20 ohm. ¿Y por qué? No se, pregúntenle al Sr. Ohm que él debe saber. De esta forma obtengo una sola resistencia del doble de ancho y la mitad de ohm. Que sea el doble de ancho hace que produzca más vapor porque, como todos sabemos, estamos generando calor en una mayor superficie de algodón.

    Twisted o retorcida: Esta son dos alambres entrecruzados; al estar cruzados se tocan y no miden la mitad como la paralelo; no se usa mucho pero fue la que inició la competencia de quién hacía la más rara.

    Clapton: Un alambre central recubierto por un alambre fino, como si fuera un resorte apretado alrededor.

    Staple: El mismo principio de clapton pero con varios alambres centrales, de los cuales algunos son redondos y otros planos; al tener alambre plano en el centro, le da una apariencia de clapton aplastada.

    Juggernaut: Consiste en dos hilos de clapton en el centro a los que se les enrolla otro hilo por fuera (se claptomiza) pero con las vueltas separadas

    Versiones Fused: Son dos (o más) de alguna de las anteriores “fusionadas” o pegadas.

    A raíz de que todas nacen de la Clapton, a los alambres complejos se los llama claptomizados.
    De más está decir que hay clapton de varios tipos de material y muchas veces mezclados como kanthal y nichrome.
    Y seguramente debe haber unos cuántos tipos más, pero ahora ya tenemos una buena idea de que son los alambres.

    Solo me queda nombrar las últimas que aparecieron, las new new Mesh (o malla en ingliy); éstas son mucho más simples, es una malla, como decir un alambre tejido. La mesh no la podemos fabricar nosotros (salvo que quieran probar con un telar o algo así), las venden en pedazos o en rollo de unos 8 mm de ancho y se usan aproximadamente 3 a 4 cm de largo cada vez; hay de kanthal, nichrome y ss. Se usan sólo en atos con resistencia mesh, no se pueden poner en otros.

    Dejo para la próxima cómo hacer las resistencias, ya bastante trabajo me llevó escribir esto.

    Y ahora los derivo a la encuesta de satisfacción…

    En una escala de 1 a 1, donde 1 es Excelente 10 felicitado, sos lo más grande, esta guía:
    ¿Resolvió sus dudas? 1
    ¿Le fue de utilidad? 1
    ¿Cómo calificaría al escritor? 1
    ¿Considera que el foro debería retribuir al escritor con una mínima suma de dinero, por ejemplo $ 500.000.-? Siiii, no sean ratones!



  • ¿Resolvió sus dudas? 10
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    ¿Considera que el foro debería retribuir al escritor con una mínima suma de dinero, por ejemplo $ 500.000.-? ... NI MAMADO...



  • @Masterman geniazo
    10
    10
    10
    y 10 ( probar se puede )
    pera que me atragante , siempre se hace divertido leer tus guias , ya la agende , gracias maestro ! 🙂



  • Buenisimo master, me encantó!
    Che metele después algunas imágenes o letras mas grandes y en negrita así queda mas fácil de leer.

    ¿Resolvió sus dudas? Si
    ¿Le fue de utilidad? Si
    ¿Cómo calificaría al escritor? 10
    ¿Considera que el foro debería retribuir al escritor con una mínima suma de dinero, por ejemplo $ 500.000.-? Por supuesto, mandame los datos de tu cuenta que te hago el deposito o sino mejor pasate que te convido algunos liquidines 😛



  • raton

    @El-Anticuario dijo en Alambres y resistencias – Parte 1 Los Alambres:

    ¿Resolvió sus dudas? 10
    ¿Le fue de utilidad? 10
    ¿Cómo calificaría al escritor? 10
    ¿Considera que el foro debería retribuir al escritor con una mínima suma de dinero, por ejemplo $ 500.000.-? ... NI MAMADO...



  • @Masterman ja ja ja... esa ratita es mi hermano menor... asi que imaginate que pedazo de raton soy... ja ja... abrazo amigo.. muy bueno lo tuyo....



  • @Masterman Gracias Master,,excelente



  • @Masterman dijo en Alambres y resistencias – Parte 1 Los Alambres:

    El punto importante con el SS es que NO se debe poner al rojo porque se oxida y larga partículas de óxido que nos vamos a aspirar.

    Con todo respeto y agradecimiento por el tiempo que te tomaste para esta guía súper completa y de mucha utilidad, tengo que disentir en este punto.
    No voy a tratar de cambiar las ideas o convencer a nadie, sólo pedir que cuando hablemos de ciertos temas en los que expresamos una opinión y no un hecho fáctico, aclaremos que es nuestra opinión.

    En este caso, creanme discutido miles de veces, se llega a la misma conclusión: Hay juegos de cocinas, googleen "stainless steel 316 cookware", en los que los elementos son sometidos a temperaturas iguales o mayores a los de un mod en los que se cocina, comida. Han escrito desde chefs, pasando por soldadores, y algún que otro ingeniero describiendo que es lo que sucede con este alambre, como así también de otros alambres usados en el vapeo. Y, teniendo mínimos cuidados, no hay problema con limpiar 3 o 4 veces una coil con este método.
    Les dejo un link donde se discute esto, uno de los
    últimos ya que este tema se asoma una vez al año. Lamentablemente está en inglés, pero si les interesa es fácilmente traducible con don google.
    De última, poner que es opcional. De vuelta te pido no lo tomes personal. Es sólo una opinión más.

    Edito: me olvidé de poner el link.



  • Esperamos con ansias la parte 2 🙂 🙂 🙂



  • Jaa! Fantástico. Yo que recién empiezo en todo esto tengo un rompecabezas con las resis (y eso que soy técnico electromecánico!). Es el mejor y más jovial resumen que he encontrado. Felicitaciones che! Me encantó y estoy ansioso esperando la 2. Saludos



  • Muchisimas felicitaciones !!!! Sus tutoriales son lo mas divertido de los ultimos tiempos....



  • @Masterman excelente todo,excepto el pago,no se si sabes que el tesorero es @jorge_hh y por problemas de mal manejo de fondos tiene la tarjeta bajo llave en el freezer,estas frito papá !!!!!
    😁 😁



  • @Henry tengo unos líquidos de cereza al marraschino que se los puedo dar en parte de pago ... LOL



  • @Henry No, mejor no; me va a querer meter al freezer también



  • @MartinSV Sos el rey del marketing (?)



  • @jorge_hh si le das eso te vas a hacer odiar,cuida las amistades papá !!!



  • @jorge_hh noooooooo por que sos tan cruel y maligno?



  • @Masterman ok , ok , quedara para la época de los mosquitos 🙂



  • @MartinSV Hola, no veo que es lo que cambiaste, o son las rayas divisorias?



  • @Guille-Diaz Hola. Siempre es buena una aclaración; lo que nombrás no lo sabía. Siempre leí que no hay que ponerlo al rojo y por las dudas nunca probé el ss, sigo con kanthal que no tengo problemas con él.
    Voy a ver si lo puedo arreglar. Gracias por el dato.
    Abrazo